Koloryzacja oksydacyjna wprowadza pigment do wnętrza włosa i może zmienić lub pogłębić jego odcień. Dekoloryzacja działa odwrotnie – usuwa przede wszystkim sztuczny pigment, aby przygotować włosy do jaśniejszej koloryzacji. Jest też bardziej obciążająca dla struktury włosa.
Koloryzacja oksydacyjna a dekoloryzacja – najważniejsze różnice
Oba zabiegi wykorzystują reakcje chemiczne, ale mają inny cel. W koloryzacji oksydacyjnej pigmenty rozwijają się w obecności aktywatora i zostają osadzone we włosie. Dekoloryzacja rozbija oraz usuwa cząsteczki wcześniejszego barwnika, najczęściej sztucznego.
| Kryterium | Koloryzacja oksydacyjna | Dekoloryzacja |
|---|---|---|
| Cel zabiegu | Zmiana, pogłębienie lub rozjaśnienie koloru w zakresie możliwości farby | Usunięcie sztucznego pigmentu przed uzyskaniem jaśniejszego koloru |
| Mechanizm działania | Utleniacz aktywuje składniki farby, a pigment tworzy się i wnika do wnętrza włosa | Preparat rozjaśniający rozkłada pigment naturalny lub sztuczny, zależnie od zastosowanej techniki |
| Wpływ na kondycję włosa | Umiarkowana ingerencja, zależna od formuły, oksydantu i stanu włosów | Większe obciążenie, przesuszenie i wzrost porowatości są bardziej prawdopodobne |
| Trwałość efektu | Kolor pozostaje we włosie, a jego zmiana jest widoczna głównie wraz z odrostem | Usunięty pigment nie wraca, lecz włosy zwykle wymagają późniejszego tonowania lub koloryzacji |
| Kiedy wykonać | Gdy chcesz przyciemnić włosy, pokryć siwiznę albo zmienić odcień na podobnym poziomie | Gdy wcześniejszy, szczególnie ciemny kolor przeszkadza w uzyskaniu jaśniejszego efektu |
Jak działa koloryzacja oksydacyjna?
Trwała farba oksydacyjna jest mieszana z utleniaczem, nazywanym też aktywatorem. Jego zadaniem jest uruchomienie reakcji chemicznej, częściowe rozchylenie łuski włosa i umożliwienie działania prekursorów barwnika. W efekcie pigment powstaje we włóknie włosa, a nie tylko osadza się na jego powierzchni.
Stężenie aktywatora dobiera się do celu zabiegu i wyjściowego poziomu włosów. Utleniacz 3% zwykle służy do przyciemniania, odświeżania koloru lub koloryzacji na podobnym poziomie. 6% często stosuje się przy pokrywaniu siwizny i rozjaśnianiu naturalnej bazy o około 1–2 tony. Wyższe stężenia, takie jak 9%, mogą zapewnić większe rozjaśnienie naturalnych włosów, ale zwiększają obciążenie włókna i ryzyko podrażnienia skóry.
Farba oksydacyjna może więc rozjaśnić naturalny włos, lecz nie działa na zasadzie prostego „przykrywania” wcześniej nałożonego pigmentu. Na włosach już farbowanych uzyskanie wyraźnie jaśniejszego koloru często wymaga najpierw usunięcia sztucznego barwnika.
Na czym polega dekoloryzacja?
Dekoloryzacja służy do usuwania pigmentu z włosa. W zależności od użytej techniki preparat może redukować sztuczny kolor, rozjaśniać naturalną melaninę albo łączyć oba działania. Dlatego nie należy utożsamiać każdego rozjaśniania naturalnych włosów z dekoloryzacją. W salonowej praktyce dekoloryzacja najczęściej oznacza pracę nad wcześniej farbowanym włosem.
Proces silniej ingeruje w strukturę włosa niż standardowa koloryzacja. Włosy mogą stać się bardziej suche, szorstkie i porowate, a ich odporność na rozciąganie może się zmniejszyć. Ryzyko zależy między innymi od historii zabiegów, porowatości, kondycji końców, użytej techniki oraz czasu działania preparatu. Z tego powodu przed zabiegiem potrzebna jest ocena włosów i próba na pojedynczym paśmie.
Po usunięciu ciemnego pigmentu często pozostają ciepłe tony, a włosy nie mają jeszcze docelowego odcienia. Niezbędnym etapem może być wtedy repigmentacja i późniejsza koloryzacja wyrównująca. Repigmentacja uzupełnia brakujące tony, dzięki czemu nowy kolor jest bardziej równomierny i stabilny. Po zabiegu potrzebna jest też pielęgnacja dopasowana do zwiększonej porowatości, obejmująca nawilżanie, ochronę i rozsądne stosowanie produktów odbudowujących.
Dekoloryzacji nie powinno się planować bez konsultacji, zwłaszcza gdy włosy były wcześniej rozjaśniane, prostowane chemicznie albo farbowane henną lub preparatami zawierającymi sole metali. W takich przypadkach reakcja może być trudna do przewidzenia.
Który zabieg wybrać?
Wybór zależy od koloru wyjściowego, historii zabiegów, kondycji włosów i efektu, który chcesz uzyskać:
- Wybierz koloryzację oksydacyjną – jeśli chcesz przyciemnić włosy, pokryć siwiznę albo zmienić odcień na podobnym poziomie.
- Wybierz koloryzację oksydacyjną – jeśli rozjaśniasz naturalny odrost w zakresie przewidzianym dla wybranej farby i aktywatora.
- Wybierz dekoloryzację – jeśli chcesz pozbyć się ciemnego, niechcianego pigmentu przed przejściem na jaśniejszy kolor.
- Zaplanuj dekoloryzację w salonie – gdy włosy są wielokrotnie farbowane, osłabione lub wymagają kilku etapów rozjaśniania i późniejszej repigmentacji.
Najprostsza zasada brzmi: gdy celem jest dodanie lub zmiana pigmentu, wybiera się koloryzację. Gdy trzeba najpierw usunąć wcześniejszy sztuczny kolor, potrzebna jest dekoloryzacja, po której należy ocenić stan włosów i zaplanować koloryzację końcową.
Artykuł ma charakter informacyjny. Zabiegi chemiczne, szczególnie dekoloryzację, należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta i po ocenie kondycji włosów przez profesjonalistę.
